Отредактировано: 04.09.2017
Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.
Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь».
После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.
Критерии износа велосипедной цепи.
Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.
Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.
Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.
Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.
Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.
В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?
Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.
Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.
После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь).
Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.
В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов "Тяжмаш" и латвийского "Ditton". Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой.
С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.
Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.
Как заставить цепь гнуться вбок?
В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.
У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.
Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.
Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.
Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных» нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи - налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.
 |
 |
| Изношенная кассета велосипеда | Изношенные зубья кассеты велосипеда |
Как измерить износ цепи.
В первом приближении, оценить износ можно визуально.
Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.
Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается - скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже.
Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если "дельта" превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.
Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля
Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)
Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.
Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.
Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.
Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.
Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.
Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля
Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».
Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:
- от 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется;
- от 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
- более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.
Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.
Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?
Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи
Что еще можно почитать о велосипедных цепях:
- Велосипедная цепь. Устройство, маркировка, ширина и правила подбора велоцепи
- Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь
- Как уменьшить износ велосипедной цепи
- Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи
- Как снять цепь с велосипеда. Выжимка цепи - что это такое и как ей пользоваться.
- Как защитить брюки, юбки, пальто и плащи от попадания в цепь велосипеда
- Как поставить слетевшую цепь на велосипеде
- Защита велосипедной цепи и звезд. Рокринг.
Комментарии